Middelalderlige metoder til fremstilling af stof fra uld

I Middelalderenblev uld omdannet til klud i den blomstrende handel med uldproduktion, i hjemmebaseret hytteindustri og i private husholdninger til familiebrug. Metoder kunne variere afhængigt af producentens hvidevinkel, men de grundlæggende processer med spinding, vævning og færdigklæde var i det væsentlige de samme.

Uld er normalt klippet fra får alt på én gang, hvilket resulterer i en stor fleece. Lejlighedsvis blev huden på et slagtet får brugt til dets uld; men det opnåede produkt, der blev kaldt "trukket" uld, var af en underordnet kvalitet end det afskårne fra levende får. Hvis uld var beregnet til handel (i modsætning til lokal anvendelse), blev den bundet op med lignende fleeces og solgt eller handlet, indtil den nåede sin endelige destination i en tøjfremstillingsby. Det var der, behandlingen begyndte.

Den første ting, der blev gjort med en fleece, var at adskille sin uld i sine forskellige kvaliteter ved grovhed, fordi forskellige typer uld var bestemt til forskellige slutprodukter og krævede specialiserede metoder til forarbejdning. Nogle typer uld havde også specifikke anvendelser i selve fremstillingsprocessen.

Ulden i det ydre lag af fleece var normalt længere, tykkere og grovere end uld fra de indre lag. Disse fibre ville blive spundet ind i kamgarn garn. De indre lag havde blødere uld i forskellige længder, som ville blive spundet ind i uldne garn. Kortere fibre ville blive sorteret yderligere efter kvalitet i tyngre og finere uld; de tyngre ville blive brugt til at fremstille tykkere garn til varptrådene i væven, og de lettere ville blive brugt til skiverne.

Derefter blev ullen vasket; sæbe og vand ville normalt gøre for værste. For fibrene, der ville blive brugt til fremstilling af uld, var renseprocessen særlig streng og kunne omfatte varmt alkalisk vand, ludog endda foreldet urin. Formålet var at fjerne "uldfedt" (hvorfra lanolin udvindes) og andre olier og fedt samt snavs og fremmedlegemer. Brug af urin blev rynket og endog forbudt på forskellige punkter i middelalderen, men det var stadig almindeligt i hjemmebranchen i hele æraen.

Efter rensning blev uldene skyllet flere gange.

Efter skylning blev uldene sat ud i solen på trælister til tørring og blev slået eller "brudt" med pinde. Der blev ofte brugt pilgrene, og processen blev derfor kaldt "vilje" i England, brisage de laines i Frankrig og wullebreken i Flandern. At slå uld bidrog til at fjerne resterende fremmedlegemer, og den adskilte sammenfiltrede eller matte fibre.

Sommetider, farvestof ville blive påført fiber før det blev brugt i fremstillingen. I så fald er dette det punkt, hvor farvningen vil ske. Det var temmelig almindeligt at blødgøre fibre i et indledende farvestof med forventning om, at farven ville kombinere med en anden skygge i et senere farvebad. Stof, der var farvet på dette tidspunkt, blev kendt som "farvet i uld."

Farvestoffer krævede normalt en mordant for at forhindre farven i at falme, og mordanter efterlod ofte en krystallinsk rest, der gjorde arbejdet med fibre ekstremt vanskeligt. Derfor var det mest almindelige farvestof anvendt i dette tidlige stadium woad, hvilket ikke krævede en mordant. Woad var et blåt farvestof lavet af en urte, der er oprindelig til Europa, og det tog omkring tre dage at bruge det til at farve fibre og gøre farven hurtig. I det senere middelalderlige Europa blev en så stor procentdel af uldklæder farvet med uld, at kludarbejdere ofte blev kendt som "blå negle."¹

Inden uldene kunne underkastes den hårde forarbejdningsbehandling, der lå foran, blev de smurt med smør eller olivenolie for at beskytte dem. De, der producerede deres egen klud derhjemme, sprang sandsynligvis over den mere strenge rensning, hvilket tillader, at noget af det naturlige lanolin forblev som et smøremiddel i stedet for at tilsætte fedt.

Selvom dette trin primært blev udført til fibrene beregnet til uldgarn, er der bevis for, at de længere, tykkere fibre, der blev brugt til at fremstille værstede farver, også var let smurt.

Det næste trin i forberedelse af uld til spinding varierede afhængigt af uldtypen, de tilgængelige instrumenter og underligt nok, om visse værktøjer var blevet forbudt.

Til kamgarn blev der anvendt enkle uldkamre til at adskille og rette fibrene. Tænderne på kammen kan være af træ eller, som middelalderen skred frem, jern. Et par kammer blev brugt, og ullen blev overført fra den ene kam til den anden og tilbage igen, indtil den var blevet rettet og justeret. Combs blev normalt konstrueret med flere rækker af tænder og havde et håndtag, der fik dem til at ligne lidt på en nutidig hundebørste.

Combs blev også brugt til uldfibre, men i den centrale middelalder kort blev introduceret. Dette var flade plader med mange rækker med korte, skarpe metalkroge. Ved at anbringe en håndfuld uld på det ene kort og kæmme det, indtil det var blevet overført til det andet, og derefter gentage processen flere gange, ville der resultere i en let, luftig fiber. Carding adskilt uld mere effektivt end kæmning, og det gjorde det uden at miste de kortere fibre. Det var også en god måde at blande forskellige uldtyper sammen.

Af grunde, der forbliver uklare, blev kort forbudt i dele af Europa i flere århundreder. John H. Munroe hævder, at begrundelsen bag forbuddet kunne være en frygt for, at de skarpe metalkroge ville gøre det beskadigede uld, eller at kardingen gjorde det for let at svigagtigt dårligere uld indgå i overlegen dem.

I stedet for at kardere eller kæmme, blev nogle uld underkastet en proces, der blev kendt som bøjer. Bogen var en buet træramme, hvis to ender var fastgjort med en stram snor. Buen ville være ophængt fra loftet, ledningen blev placeret i en bunke af uldfibre, og trerammen blev ramt med en kamke for at få ledningen til at vibrere. Den vibrerende ledning ville adskille fibrene. Hvor effektiv eller almindelig bøjning var, kan diskuteres, men i det mindste var det lovligt.

Når fibrene var blevet kæmmet (eller kardet eller bøjet), blev de viklet på en distaff - en kort, gaflet pind - som forberedelse til spinding. Spinning var hovedsageligt provinsen for kvinder. Spinster ville trække et par fibre fra distaffen, sno dem mellem tommelfinger og pegefinger, mens hun gjorde det, og fæstne dem til en dråbsspindel. Vægten af ​​spindlen ville trække fibrene ned og strække dem ud, mens den spundet. Spindelens spindevirkning ved hjælp af spinsterens fingre vred fibrene sammen til garn. Spinster ville tilføje mere uld fra distaff, indtil spindlen nåede gulvet; hun ville derefter vinde garnet omkring spindlen og gentage processen. Spinstere stod, mens de spundet, så drop-spindlen kunne spinde ud så længe et garn som muligt, før det måtte afvikles.

Spindehjul blev sandsynligvis opfundet i Indien engang efter 500 år.; deres tidligste registrerede brug i Europa var i det 13. århundrede. Oprindeligt var de ikke de praktiske sidemodeller fra senere århundreder, drevet af en fodpedal; snarere var de hånddrevet og store nok, så spinsteren skulle stå og bruge den. Det har måske ikke været lettere på spinsterens fødder, men meget mere garn kunne produceres på et spindehjul end med en drop-spindle. Imidlertid var spinding med en drålspindel almindelig i hele middelalderen indtil det 15. århundrede.

Når garnet blev spundet, kunne det farves. Uanset om det var farvet i ullen eller i garnet, måtte farve tilføjes på dette trin, hvis der skulle fremstilles en flerfarvet klud.

Mens strikning ikke var helt ukendt i middelalderen, overlever kun ringe bevis for håndstrikket tøj. Den relative lethed i håndværket med strikning og den klare tilgængelighed af materialer og værktøjer til fremstilling af strikkepinde gør det svært at tro, at bønder ikke strikede sig varme tøj fra uld fik de fra deres egne får. Manglen på overlevende beklædningsgenstande overhovedet er ikke overraskende under hensyntagen til skrøbeligheden af ​​al tøj og den mængde tid, der er gået siden middelalderen. Bønder kunne have båret deres strikkede tøj i stykker, eller de kan have genanvendt garnet til alternativ anvendelse, når tøjet blev for gammelt eller trist til at bære længere.

Langt mere almindeligt end strikning i middelalderen var vævning.

Vævet stof blev praktiseret i husholdninger såvel som i professionelle tøjfremstillingsvirksomheder. I hjem, hvor folk producerede klud til eget brug, var spinding ofte provinsen for kvinder, men vævningen blev normalt udført af mænd. Professionelle vævere på fremstillingssteder som Flandern og Firenze var dog normalt også mænd kvindevæver var ikke ukendt.

Essensen af ​​vævning er simpelthen at trække et garn eller tråd ("skudten") gennem et sæt vinkelrette garner ("varpen"), træk skudet skiftevis bag og foran hver enkelt varptråd. Varptråde var normalt stærkere og tungere end skudtråde og kom fra forskellige fiberkvaliteter.

Mangfoldigheden af ​​vægte i varp og væv kan resultere i specifikke strukturer. Antallet af skudsfibre trukket gennem væven i en gennemgang kunne variere, ligesom antallet af varp, som skudten ville rejse foran før de passerer bagved; denne bevidste sort blev brugt til at opnå forskellige strukturerede mønstre. Nogle gange blev varptråde farvet (normalt blå), og skudtrådene forblev ufarvet, hvilket producerede farvede mønstre.

Væver blev konstrueret for at gøre denne proces mere smidig. De tidligste væve var lodrette; kædetrådene strækkede sig fra toppen af ​​væven til gulvet og senere til en bundramme eller rulle. Vævere stod, da de arbejdede på lodrette væve.

Det horisontale væve viste sin første optræden i Europa i det 11. århundrede, og i det 12. århundrede blev der anvendt mekaniserede versioner. Fremkomsten af ​​det mekaniserede vandrette væve betragtes generelt som den vigtigste teknologiske udvikling inden for middelalderens tekstilproduktion.

En væver sad ved et mekanisk væve, og i stedet for at trække skudet foran og bag alternative varp for hånd, han ville blot skulle trykke på en fodpedal for at hæve et sæt skiftevis varp og trække skudet under det i en lige passere. Derefter trykede han på den anden pedal, som ville hæve det andet sæt af varp, og trække skudet nedenunder at i den anden retning. For at gøre denne proces lettere blev der brugt en shuttle - et bådformet værktøj, der indeholdt garn viklet omkring en undertråd. Rumfærgen glide let over det nederste sæt af varp, når garnet ikke blev svulmet.

Når stoffet var blevet vævet og fjernet væven, ville det blive udsat for en valkning behandle. (Fyld var normalt ikke nødvendigt, hvis stoffet var lavet af kam i modsætning til uldgarn.) Fyld tykkede stoffet og fik de naturlige hårfibre til at matte sig sammen gennem omrøring og påføring af væske. Det var mere effektivt, hvis varme også var en del af ligningen.

Oprindeligt blev fyldning udført ved at nedsænke kluden i et kar med varmt vand og stampe på det eller slå det med hamre. Nogle gange blev der tilføjet yderligere kemikalier, inklusive sæbe eller urin for at hjælpe med at fjerne den naturlige lanolin i uld eller fedt, der var tilsat for at beskytte det i de tidligere processer. I Flandern blev "fullers jord" brugt i processen til at absorbere urenheder; dette var en jordtype indeholdende en betydelig mængde ler, og den var naturligt tilgængelig i regionen.

Skønt oprindeligt blev udført i hånden (eller foden), blev fyldeprocessen gradvist automatiseret ved hjælp af fyldmøller. Disse var ofte ret store og drevne af vand, skønt mindre, håndrullede maskiner også var kendt. Fodfyld blev stadig udført i husholdningsproduktionen, eller når kluden var særlig fin og ikke skulle underkastes en hård behandling af hammere. I byer, hvor tekstilfremstilling var en blomstrende husholdningsindustri, kunne væverne tage deres klud med til et kommunalt fyldmøller.

Udtrykket "fyldning" bruges undertiden ombytteligt med "filtning". Selvom processen i det væsentlige er den samme, fyldning udføres på stof, der allerede er vævet, mens filtning faktisk producerer klud fra uvævet, separat fibre. Når klædet var fyldt eller filtede, kunne det ikke let løsnes.

Efter fyldning skylles stoffet grundigt. Selv værste, der ikke havde brug for fyld, ville vaskes for at fjerne olie eller snavs, der var ophobet under væveprocessen.

Fordi farvning var en proces, der nedsænkede stoffet i væske, kan det være farvet på dette tidspunkt, især i hjemmebranchen. Det var dog mere almindeligt at vente til et senere produktionsstadium. Tøj, der blev farvet, efter at det var vævet, blev kendt som "farvet i stykket."

Efter at det blev skyllet, blev klud hængt op til tørring. Tørring blev udført på specielt designet rammer, der blev kendt som tenterrammer, der brugte tenterhooks til at holde klædet. (Det er her, vi får udtrykket "på tenterhooks" til at beskrive en spændingstilstand.) De robuste rammer strakte stoffet, så det ikke ville krympe for meget; denne proces blev omhyggeligt målt, fordi stof, der blev strakt for langt, mens det var stort i kvadratfod, ville være tyndere og svagere end stof, der blev strakt til de rette dimensioner.

Tørring blev udført i det fri; og i tøjproducerende byer betød dette, at stoffet altid var underlagt inspektion. Lokale forskrifter dikterede ofte specifikationerne ved tørring af klud for at sikre kvalitet og således opretholde byens omdømme som en kilde til fin klud såvel som for stoffet fabrikanterne selv.

Fyldte stoffer - især dem, der er fremstillet af krøllet uldgarn - var ofte meget uklar og dækket med lur. Når stoffet var tørret, ville det være barberet eller forskydningspåvirkede for at fjerne dette ekstra materiale. Hårklippere brugte en enhed, der var forblevet temmelig uændret siden romertiden: saks, der bestod af to knivskarpe klinger fastgjort til en U-formet buefjeder. Fjederen, der var lavet af stål, tjente også som enhedens håndtag.

En shearer ville fastgøre klædet til et polstret bord, der skrå nedad og havde kroge til at holde stoffet på plads. Derefter pressede han det nederste blad af hans saks ned i klædet øverst på bordet og skubbe det forsigtigt ned, klip fuzz og lur ved at bringe det øverste blad ned, mens han gik. At klippe et stykke stof kan tage adskillige passager, og det kan ofte skifte med det næste trin i processen ved at slappe af.

Efter (og før og efter) klipning var det næste trin at hæve stoffets lur til at give det en blød, glat finish. Dette blev gjort ved at pleje klædet med hovedet på en plante kendt som en teasel. En teasel var medlem af Dipsacus slægten og havde en tæt, stikkende blomst, og den ville gnides forsigtigt over stoffet. Naturligvis kunne dette hæve lurene så meget, at kluden ville være for uklar og måtte klippes igen. Mængden af ​​klipning og teaseling afhænger af kvaliteten og typen af ​​anvendt uld og det ønskede resultat.

Selvom metal- og træværktøjer blev testet for dette trin, blev de betragtet som potentielt for skadelige for fin klud, så teaselplanten blev brugt til denne proces gennem middelalderen.

Tøj kan være farvet i uld eller i garn, men alligevel vil det normalt også være farvet i stykket, enten for at uddybe farven eller for at kombinere med det tidligere farvestof for en anden farvetone. Farvning i stykket var en procedure, der realistisk kunne finde sted på næsten ethvert tidspunkt i fremstillingsprocessen, men mest ofte blev det gjort, efter at stoffet var blevet klippet.

Når teaseling og klipning (og muligvis farvning) var færdig, ville stoffet blive presset for at afslutte udjævningsprocessen. Dette blev gjort i en flad træskærm. Vævet uld, der var blevet fyldt, tørret, afskåret, teaseled, farvet og presset kunne være luksuriøst blødt at røre ved og gjort til det fineste tøj og gardiner.

Professionelle kludproducenter i uldproduktionsbyer kunne og gjorde fremstilling af klud fra uldsorteringsstadiet til den endelige presning. Det var dog ret almindeligt at sælge stof, der ikke var helt færdigt. Produktion af ufarvet stof var meget almindeligt, hvilket gjorde det muligt for skræddersy og skraper at vælge den rigtige farvetone. Og det var overhovedet ikke ualmindeligt at udelade klippearbejde og teaseling-trin og reducere prisen på stoffet for forbrugere, der var villige og i stand til at udføre denne opgave selv.

Hvert trin langs fremstillingsprocessen var en mulighed for kludproducenter til at udmærke sig - eller ikke. Spinnere og vævere, der havde uld af lav kvalitet at arbejde med, kunne stadig vise sig at være ganske anstændigt stof, men det var almindeligt, at sådan uld blev arbejdet med mindst mulig anstrengelse for hurtigt at vise et produkt. En sådan klud ville naturligvis være billigere; og det kan bruges til andre ting end tøj.

Når producenterne betalte for bedre råvarer og tog den ekstra tid, der kræves for højere kvalitet, kunne de opkræve mere for deres produkter. Deres ry for kvalitet ville tiltrække de rigere købmænd, kunsthåndværkere, guildsmen og adelen. Selvom sumptuary love blev vedtaget, som regel i tider med økonomisk ustabilitet, for at forhindre de lavere klasser i at garbe sig i finer, der normalt er forbeholdt overklasser, var det oftere den ekstreme udgift af det tøj, der var båret af adelen, der forhindrede andre mennesker i at købe det.

Takket være de forskellige slags tøjfabrikanter og de mange uldtyper i forskellige kvalitetsniveauer, de måtte arbejde med, blev en lang række uldklæder produceret i middelalderen.